Cosméticos y su fecha de caducidad
Es recomendable revisar de vez en cuando tu neceser y las baldas del cuarto de baño para renovar tus cosméticos. Hay productos que tenemos desde hace un montón de años, que aunque nos encanten, debemos deshacernos de ellos ya que no benefician a nuestra piel en nada. Para saber la fecha de caducidad de los cosméticos, en la parte de atrás donde vienen los ingredientes, también viene un símbolo que dice 6M o 12M. Eso significa que el cosmético durará6 meses o 12 meses una vez abierto. ¿Alguna vez te habías fijado? Si vives en una zona donde el ambiente sea cálido y húmedo, tus productos durarán menos. Sobre todo se estropean en verano y cuando son texturas en gel o crema. Las cremas faciales, bases de maquillaje o vaselinas se ven contaminadas por el uso con los dedos. Es mejor que utilices una espátula para aplicarlas o que apuestes por formatos con dosificador. Así alargarás la vida de los productos. ¿Cada cuánto deberíamos ir renovando? Cremas, correctores y bases de maquillaje: cada año. Si se aplican con “pump” pueden durar hasta dos años. Y si en el caso de los correctores se aplican con espo njita o pincel, puedes lavarlos de vez en cuando para eliminar bacterias. Si ves que los pigmentos y aceites están separados, indica que el producto está en mal estado. Los polvos, coloretes y sombras de ojos, al ser texturas secas puedes utilizarlas hasta dos años. Todos los productos para ojos como las máscaras de pestañas, delineadores y sombras de ojos en crema deben renovarse cada 6 meses para evit ar enfermedades como la conjuntivitis. Los labiales y “gloss” al estar los labios más expuestos, son propensos a la proliferación de bacterias. ¡Cambia de labial cada 6 meses y prueba colores nuevos! Y por último, no te olvides de limpiar tus brochas de maquillaje una vez a la semana ya que acumulan muchas bacterias. Con un jabón neutro o específico y déjalas secar en plano para evitar que se llenen de agua y humedad. Relacionado
Obesógenos: las sustancias que nos están haciendo engordar sin darnos cuenta
Todo el mundo sabe que cada vez estamos más gordos. Y casi todo el mundo cree que el aumento de la ingesta calórica y el sedentarismo en las sociedades desarrolladas son los principales culpables de la epidemia de obesidad. El problema es que, ni los cambios en la dieta, ni el sedentarismo, son suficientes para explicar por qué ha crecido la obesidad en todas las poblaciones. El ejemplo más claro de esto hay que buscarlo en el reino animal. La Encuesta Nacional de Obesidad de las Mascotas de EEUU ha constatado que el 50% de los gatos y perros estadounidenses sufren de sobrepeso. También los animales de laboratorio y de los zoológicos, que han tenido la misma dieta y estilo de vida durante décadas, están cada vez más gordos. En 2010, un grupo internacional de científicos publicó un estudio en la revista Proceedings of The Royal Society, en el que se analizaba la evolución de 12 poblaciones de animales que viven en ambientes de influencia humana: todas habían engordado. Los chimpancés, la especie genéticamente más cercana a los humanos, habían experimentado un aumento de peso de entre el 33,2% y el 37,2% en el periodo comprendido entre 1985 y 2005. Bien es cierto que parte de este aumento podría deberse a que también los chimpancés comen más y hacen menos ejercicio, pero los investigadores aseguran que los chimpancés estudiados, al menos durante la última época, vivían en un ambiente muy controlado, con una dieta constante y unos hábitos de vida inalterables. ¿Por qué entonces continuaban engordando? ¿Puede ser la señal de que estamos pasando algo por alto? Las sustancias que alteran nuestras hormonas Dado que la dieta y sedentarismo no parecen explicar por sí solos el aumento de la obesidad, los científicos exploran la posibilidad de que existan otros factores que jueguen un papel complementario, y que afecten por igual a humanos y animales. En 2002, Paula Baille-Hamilton, profesora de la Universidad de Stirling (Escocia) especialista en toxicología y metabolismo humano, firmó una polémica investigación en la revista Journal of Alternative and Complementary Medicine (que, pese a su sospechoso nombre, está muy bien valorada en los rankings) en la que aseguraba que existía una relación causal entre el aumento de los agentes químicos ambientales y el aumento de la frecuencia de la obesidad en la población. Poco después se acuñó el término obesógenos para nombrar a estas sustancias químicas que polucionan el medio ambiente y que, incorporadas al organismo, pueden interferir con la regulación y conservación de la energía. Los obesógenos son en su gran mayoría xenobióticos, esto es, compuestos cuya estructura química es inexistente o poco frecuente en la naturaleza. Los obesógenos son parte de los famosos disruptores endocrinos: las sustancias químicas que interfieren con nuestro sistema hormonal, causando alteraciones a todos los niveles de nuestro metabolismo. Su estudio es muy complejo, lo que explica por qué, más de una década después de la publicación del trabajo de Baille-Hamilton, muy poca gente conoce su existencia fuera de los círculos académicos. Al fin y al cabo, los obesógenos son en su gran mayoría xenobióticos, esto es, compuestos cuya estructura química es inexistente o poco frecuente en la naturaleza ya que han sido sintetizados por el hombre en el laboratorio. La mayoría han aparecido en el medio ambiente durante los últimos 100 años, por lo que su influencia sobre este está aún lejos de conocerse por completo. Pese a esto, numerosos estudios in vitro, sobre animales de laboratorio y en humanos realizados en la pasada década evidenciaron que muchas de estas sustancias presentes en el medio ambiente o en la dieta pueden interferir con el complejo mecanismo de señalización neuroendocrina produciendo efectos adversos: entre otros, probablemente, la obesidad. Un campo de estudio complejo y con pocos apoyos El doctor Ricardo García-Mayor, especialista en endocrinología y nutrición e investigador de la Universidad de Vigo, es uno de los pocos médicos españoles que ha estudiado en profundidad el complejo mundo de los obesógenos. En su revisión de estudios Disruptores endocrinos y obesidad: obesógenos, publicada en 2011 en la revista Endocrionología y nutrición, recopiló todas las evidencias científicas que tenemos hasta la fecha sobre estas sustancias. Su conclusión es clara: existen evidencias del efecto obesógeno de estas sustancias en estudios en animales de experimentación, tanto in vitro como in vivo, pero muy pocas en humanos. Según ha explicado García-Mayor a El Confidencial, tenemos suficiente evidencia en animales para afirmar que los tóxicos ambientales pueden ser la causa del aumento de la prevalecía de obesidad en estos, pero no se ha logrado demostrar si ocurre lo mismo en humanos, porque “los diseños experimentales son más difíciles por motivos obvios”. Es cierto que el metabolismo de animales es diferente al humano, pero también es difícil creer que, entre todos los posibles obesógenos catalogados, ninguno vaya a afectarnos de una forma u otra. Baillie-Hamilton, que desde que publicó su investigación no ha dejado de estudiar la relación entre los disruptores endocrinos y obesidad, sigue convencida de que su hipótesis es cierta, y los obesógenos están jugando un papel decisivo en el aumento de la obesidad. Según explicó a The Ecologist en 2012, “los químicos a los que estamos expuestos están envenenando nuestros sistemas de control de peso, lo que daña nuestra habilidad para perderlo”. Una situación que, asegura, se está agravando debido a que nuestra comida tiene cada vez menos vitaminas y minerales (algo que explica debido a la pérdida de calidad de nuestro suelo, que cada vez tiene menos nutrientes). Cuando Baillie-Hamilton publicó su estudio se encontró con una gran reticencia de parte de la comunidad científica, que no se tomó en serio sus teorías –entre otras cosas porque cuando publicó su investigación ni siquiera estaba adscrita a una institución académica–, pero con el tiempo numerosos estudios han ido mostrando que, al menos, algo de razón llevaba. Este mismo verano dos artículos publicados en la revista Pediatrics han evidenciado que los niños expuestos a dos compuestos químicos utilizados en el envasado de alimentos, el bisfenol A y los ftalatos, son más propensos
Nutricosmético omega 3
Los nutricosméticos están últimamente muy de moda, se trata de productos alimenticios con concentraciones de nutrientes específicos que, en pequeñas dosis, complementan la dieta y mejoran nuestro aspecto. En este espacio os voy a hablar de los más importantes y poderosos para nuestra salud y belleza. Hoy os hablaré del Omega 3, el complemento por excelencia. La baja prevalencia de enfermedades coronarias en Groenlandia, donde se consumen grandes cantidades de animales marinos ricos en omega 3, fue el origen de las posteriores investigaciones sobre este ácido graso esencial con excelentes propiedades para nuestra salud y también para nuestra piel. ¿Por qué debemos suplementarlo? Porque diariamente muy pocos adultos y casi ningún niño toman la dosis necesaria. Se encuentra principalmente en el pescado azul y deberíamos tomar al día según la OMS lo equivalente a seis boquerones, cinco sardinas o un filete de salmón. Existe un test de Omega 3 capaz de determinar nuestros niveles de omega 3 y definir de un modo muy preciso nuestras necesidades. ¿Dónde puedo encontrar los ácidos Omega 3? Principalmente en el pescado azul, pero también en algunos mariscos como mejillones, ostras o berberechos, ciertas algas, nueces, avellanas, pipas de calabaza, semillas de lino, chía, quinoa y avena. También en los aceites de krill, linaza, soja, calabaza o germen de trigo. Existen también yogures, galletas, leche y otros alimentos enriquecidos con omega 3, aunque la cantidad que contienen de Omega 3 es muy pequeña. ¿Cuáles son los principales beneficios de los Omega 3? – Protege contra las enfermedades cardiovasculares – Mantiene los niveles normales de colesterol y triglicéridos – Favorece el sistema inmunológico – Tiene unas excelentes propiedades antioxidantes y por tanto antiedad. – Mejora enfermedades como la psoriasis, dermatitis atópica, etc y también el tono y la texturadelapiel. – Tienepropiedadesantiinflamatorias – Contribuye al desarrollo neuronal en el feto y lactante. Y mantienen el funcionamiento normal del cerebro en niños y adultos Existen en el mercado muchos complementos de omega 3, pero para elegir un buen producto debemos fijarnos en las concentraciones de EPA y DHA, normalmente se recomienda un equilibrio de ambos, en la dosis y debemos rechazar las presentaciones sintéticas. Relacionado
En Otoño come más pescado y evitarás las depresiones
Qué tienen los pescados que pueden mejorar mi estado de ánimo?, te estarás preguntando. El secreto está en los ácidos grasos omega-3. Resulta que estas grasas -que solo podemos conseguir a través de la dieta- tienen la fabulosa propiedad de atravesar la casi impenetrable barrera cerebral y mejorar la función de la dopamina y la serotonina, cuyo déficit aumenta el riesgo de depresión. El dato no es ninguna tontería, porque hay unos 350 millones de personas con depresión en el mundo… y la cifra sigue creciendo. ¿Y qué hace que haya tanta gente deprimida?, es la segunda pregunta. Cada vez más expertos echan gran parte de la culpa a un desequilibrio muy poco comentado de la dieta actual: el déficit de omega-3 y el exceso de omega-6. ¡Y es que los ácidos grasos omega-6 están hoy por todas partes! En aceites de girasol, maíz o soja y en todos los alimentos que los llevan, desde platos preparados a bollería, tartas, galletas, conservas, salsas… (¡lee las etiquetas y lo verás!). ¿Por qué es eso tan grave? Porque los omega- 6 tienen efecto pro-inflamatorio y los omega-3 tienen efecto anti-inflamatorio. Y porque nuestros genes evolucionaron con una dieta muy rica en pescado (el hombre prehistórico vivió junto al mar, ríos y lagos) y una proporción omega-6/omega-3 de 1 a 1, y la proporción ahora es de 12 a 1. ¿Consecuencia de ese desequilibrio? Que el organismo está recibiendo muchos más mensajes inflamatorios que antiinflamatorios y que eso aumenta el riesgo de las enfermedades crónicas hoy más frecuentes: enfermedad cardiovascular, artritis, eccema, lupus, cánceres, diabetes, síndrome metabólico, enfermedad de Alzheimer, depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar… todas ellas, inflamatorias. Cuatro ‘tips’ más: Los expertos aconsejan tomar de 2 a 3 raciones de pescado a la semana. 2. El pez espada y otros pescados azules de gran tamaño acumulan altas tasas de metales pesados y solo debes tomarlos de vez en cuando y evitarlos si estás embarazada o vas a estarlo (por suerte, hoy tienes en el súper alimentos funcionales con omega-3 de pescado libres de metales pesados, aptos para niños y embarazadas). 3. El aceite de oliva es rico en grasas monoinsaturadas, otra familia de grasas saludables. 4. Los omega-3 vegetales (en frutos secos, semillas de lino y chia…) son también saludables, pero no tanto como los de pescado. Relacionado
CRIOADIPOLISIS. EL FRIO QUE ADELGAZA
Es una técnica avanzada para la eliminación de grasa localizada que destruye el tejido adiposo sin necesidad de cirugía. La técnica de la crioadipolisis, que ofrece resultados semejantes a la liposucción, se basa en un descenso de la temperatura de la grasa localizada hasta los -8ºC durante al menos 70 minutos. De esta forma, las células de grasa localizada, denominadas adipocitos, se destruyen por la cristalización y posterior eliminación gradual de lípidos durante un periodo de entre dos y seis semanas. A diferencia de otras técnicas, la criolipolisis permite que no se vuelva a recuperar el volumen de grasa localizada en la zona tratada. Se trata, por tanto, de una técnica no invasiva, indolora y que, además, no requiere de anestesia. Se aplica por personal licenciado especializado en medicina estética. ¿De qué trata? La sesión de criolipolisis es un procedimiento indoloro. Durante la misma se nota frío en la zona tratada, así como una sensación de adormecimiento en la grasa localizada. Una vez terminada la sesión, el paciente puede volver a su actividad normal. Las células de grasa localizada liberan progresivamente sus lípidos, y en un plazo de dos a seis semanas se pueden observar resultados, dependiendo siempre del número de sesiones que apliquemos. Se recomienda tomar de una a tres sesiones para completar el 100% del tratamiento. Este tratamiento es apto, tanto para hombres como para mujeres, y las zonas sobre las que se aplican son abdomen, espalda, brazos y “cartucheras”. ¿Cómo funciona? 1. El aparato “pellizca el michelín” creando un vacío y lo “congela” hasta alcanzar -8ºC. 2. La temperatura se mantiene durante unos 70 minuntos (duración de la sesión) para destruir las células de grasa localizada. 3. Las células de grasa localizada comienzan un proceso natural de eliminación que continúa a lo largo de 2, 3 o 4 meses. 4. Una vez que se cierra este proceso, el número de adipocitos se reduce haciendo desaparecer la capa de grasa localizada que pueden cubrir nuestra cintura, “pistoleras”, brazos, etc. 5. Fase final: los resultados son permanentes, siempre y cuando el paciente realice una dieta sana y equilibrada. En otro caso, se puede repetir la sesión sin problemas. Los pacientes muestran una reducción de grasa persistente de al menos 6 meses después del procedimiento. Se ha comprobado que las células eliminadas a través del procedimiento liberan gradualmente los lípidos y son absorbidas por el metabolismo natural de cuerpo. Se espera que la eliminación de células grasas dure el mismo tiempo que aquellas tratadas con métodos invasivos como la liposucción. Efectos comunes después del tratamiento. Es posible que aparezca un enrojecimiento moderado en el área tratada. Esto puede durar unos minutos o unas horas. También puede aparecer algún hematoma localizado, que desaparece en pocas semanas. Algunos pacientes experimentan una sensación de hormigueo o adormecimiento de la zona tratada, que puede durar de 1 a 2 semanas. ¿Diferencia de la criolipolisis con otros tratamientos? Mientras que la cavitación y radiofrecuencia lo que hacen es disolver la grasa sin llegar a eliminarla al 100%, y con posibilidad de recuperarla con el tiempo, la criolipolisis destruye la célula de grasa localizada sin posibilidad de volverse a almacenar ni generar de nuevo tejido graso (adiposo). Relacionado
Rosácea
La rosácea es una enfermedad crónica de la piel de causa desconocida que afecta a mejillas, nariz, ojos, mentón y frente. Se caracteriza por presentar uno o más de los siguientes signos o síntomas: episodios recurrentes de rubor, eritema no transitorio, pápulas, pústulas y telangiectasias en una distribución simétrica. Pueden darse otros síntomas secundarios, incluso en ausencia de los anteriores, como son: sensación de picor y quemazón, piel seca, edema, engrosamiento de la piel, de localización preferentemente nasal (rinofima). El compromiso ocular, en ojo y párpado, se puede encontrar en más de la mitad de los casos de rosácea e incluye síntomas tales como: sensación de cuerpo extraño, escozor o picor, sequedad, quemazón, sensibilidad a la luz, visión borrosa, telangiectasia e irregularidades de la conjuntiva y del borde palpebral; también puede darse chalazión recurrente y blefaroconjuntivitis crónica. Se han identificado cuatro subtipos de rosácea: eritematotelangiectásica, papulopustulosa, fimatosa y ocular11. Afecta principalmente a adultos de 30 a 60 años, aunque ocasionalmente aparece en sujetos más jóvenes; con más frecuencia en mujeres que en hombres, aunque a menudo de forma menos severa y en personas de piel y ojos claros. El diagnóstico diferencial con otros trastornos incluye: – El acné vulgar se distingue de la rosácea en que generalmente afecta a una población más joven, por la presencia de comedones y la ausencia de rubor y telangiectasias. – El uso prolongado de corticoides tópicos en la cara puede imitar muchos de los signos y síntomas de la rosácea, especialmente en sujetos predispuestos a padecerla. Los corticoides nasales también pueden producir este efecto. – -La dermatitis perioral es una erupción eritematosa persistente que se localiza alrededor de la boca y en la barbilla y que se caracteriza por la aparición de microvesículas, descamación y peeling. – La dermatitis seborreica suele ser aparente por la presencia de descamación difusa de localización diferente a la rosácea, preferentemente en cuero cabelludo, por detrás de la oreja, conducto auditivo externo, ceja y surco nasogeniano. – Lupus eritematoso. – Otras causas de rubor con o sin las características cutáneas de la rosácea, como son los sofocos de la menopausia, síndrome carcinoide, feocromocitoma, policitemia vera, conectivopatías, dermatomiositis, regurgitación mitral y mastocitosis. Tratamiento de la rosácea Habitualmente el curso de la enfermedad es crónico, con episodios de reagudización, por lo que el tratamiento se dirige al control de los síntomas. Las medidas generales se deben aplicar en todos los pacientes. En los casos leves y moderados se recomienda el tratamiento tópico; en los casos graves, se puede requerir tratamiento sistémico. La duración del tratamiento inicial con antibióticos tópicos u orales es de, al menos, 12 semanas. La respuesta es gradual y pueden necesitarse de 4 a 6 semanas para observar una mejora de los síntomas (en algunos pacientes esta respuesta puede estar retrasada). Es normal la recaída unas semanas tras la interrupción del tratamiento, requiriéndose a menudo ciclos adicionales. Si las recaídas son frecuentes, puede ser necesario un tratamiento de mantenimiento, generalmente tópico: se desconoce la duración adecuada del mismo, aunque habitualmente se aconsejan 6 meses, seguidos de un tiempo de descanso Medidas generales Recomendar a todos los pacientes con rosácea la aplicación diaria en la cara de cremas solares con factor de protección de 15 o más («alta» protección UVA y UVB). – Evitar el uso de corticoides tópicos en la cara. – Evitar los factores desencadenantes que causan rubor, como son las temperaturas extremas, las bebidas alcohó licas, el ejercicio intenso, el estrés, la exposición al sol, comidas picantes, bebidas calientes y fármacos vasodilatadores como antagonistas del calcio. – Evitar factores que pueden empeorar el eritema y telangiectasia como pueden ser los productos cosméticos limpiadores que contienen alcohol, preparados abrasivos o exfoliantes, maquillajes grasos o resistentes al agua, así como protectores solares, repelentes de insectos o cosméticos que contienen perfume. – Los correctores cosméticos pueden ayudar a ocultar el enrojecimiento. Tratamiento tópico Aunque se han utilizado numerosos tratamientos, son pocos los productos que cuentan con estudios de calidad adecuada. La mayoría de los estudios se han realizado en pacientes con rosácea papulopustulosa. Metronidazol y ácido azelaico tópicos han mostrado ser efectivos y no hay pruebas suficientes sobre la efectividad de otros tratamientos tópicos (peróxido de benzoílo, antibióticos como eritromicina, clindamicina y tetraciclinas, sulfacetamida de sodio 10% y azufre 5%, permetrina, retinoides). • Metronidazol 0,75% Es el tratamiento tópico recomendado de inicio para el alivio de las lesiones inflamatorias en pacientes con número limitado de pápulas o pústulas y eritema persistente moderado. Se utiliza a la concentración de 0,75% aplicado dos veces al día; hay limitada evidencia de que una única aplicación diaria pueda ser igual de eficaz. La mayoría de las reacciones adversas descritas con metronidazol tópico son leves e incluyen: prurito, irritación de la piel, piel seca y lagrimeo ocular. Utilizar en embarazo sólo si es estrictamente necesario ya que su seguridad no está suficientemente documentada. • Ácido azelaico 15% Presenta una eficacia similar a metronidazol tópico. Se considera una alternativa para los pacientes que no toleran o no responden al tratamiento con metronidazol tópico. Tratamiento sistémico El tratamiento sistémico con antibióticos está indicado en los casos de rosácea moderados o graves, en las formas leves que no respondan al tratamiento tópico y en la rosácea ocular. Hay algunas pruebas de que metronidazol y las tetraciclinas vía oral son efectivos. Se recomiendan como primera opción las tetraciclinas (doxiciclina presenta ventajas en cuanto a absorción y posología). Eritromicina es una alternativa en el embarazo y la lactancia. No se recomienda metronidazol oral debido a que su utilización a largo plazo puede causar neuropatía periférica y requiere control (recuento leucocitario) en tratamientos de duración superior a 10 días. Relacionado
LASER PARA EL ACNÉ
Existen dos mecanismos por los cuales los láseres mejoran el acné. El primer mecanismo es la disminución de la sobreinfección por P. acnes. Equipos como los LEDs, lLuz pulsada intensa, y otros equipos que emiten en el espectro visible, realizan terapia fotodinámica. El P. acnes produce una serie de productos fotosensibles (porfirinas), la exposición a determinadas longitudes de onda induce cambios en las porfirinas con la producción de productos tóxicos que llevan a la destrucción de la bacteria. Por lo tanto con estos tratamientos estamos disminuyendo la sobreinfección y mejorando las lesiones inflamatorias. Teniendo en cuenta que los pacientes de acné tienen una mayor tendencia a la infección por la bacteria, el tratamiento con LEDs o IPL de forma regular puede ayudar a los pacientes con acné a controlar los rebrotes. Esto es importante como decíamos anteriormente, no sólo hay que tratar los brotes, también hay que realizar un tratamiento de mantenimiento y considerar al acné como una patología crónica. Existe un segundo mecanismo por el que determinados láseres mejoran el acné. Estos láseres tienen un efecto térmico y esto puede producir la destrucción o por lo menos la disminución de la producción de las glándulas sebáceas. Por lo tanto el objetivo de estos tratamientos es disminuir la secreción sebácea, para ello existen diferentes equipos siendo los equipos de láser fraccionado no ablativo (Starlux 1540nm) los que están ofreciendo resultados más prometedores. Estos equipos producen remisiones del acné bastante prolongadas en el tiempo, por lo tanto es una alternativa muy eficaz para muchos pacientes. El acné es una patología multifactorial y como tal se puede beneficiar de diferentes tratamientos. Probablemente la combinación de varios de ellos es lo que ofrece mejores resultados, esto supone erradicar varias de las causas de acné con lo cual las posibilidades de mejoría son mayores. Los láseres nos ofrecen la ventaja de tratar dos de las causas del acné, su combinación con otros tratamientos tópicos es posible y recomendable en muchos pacientes. Además, el láser nos ayuda a eliminar marcas de acné. Con un buen planteamiento y explicando al paciente la necesidad de mantener un seguimiento y un tratamiento prolongado se pueden conseguir muy buenos resultados. ¿Buscas clínica en Linares o Jaén que te ofrezca soluciones a tu problema de acné? llámanos al 953 65 75 53 y te informamos Relacionado
Criolipólisis . Eficacia demostrada contra las zonas rebeldes.
El tratamiento de reducción por Criolipólisis se basa en el concepto de congelación de las células grasas a nivel local (grasa localizada). Aunque hay varios tipos de Criolipólisis todas no ofrecen el mismo resultado, lo importante es la seguridad en el tratamiento, adaptar el tiempo de exposición a la zona en concreto y elegir la temperatura correcta, siempre por debajo de los -4ºC. Tan importante como el procedimiento es una correcta aplicación del tratamiento. Con la Criolipólisis Cooltech los resultados se pueden observar después de unas tres semanas del procedimiento, aunque sus efectos van aumentando hasta los dos o tres meses posteriores. En una misma zona pueden hacerse un máximo de 3-4 sesiones (hay casos en los que se pueden llegar a 6) y entre ellas deben pasar al menos de 4 a 6 semanas, en cambio, el mismo día sí que pueden realizarse varios tratamientos en distintas zonas.Se estima que en una sesión puede eliminarse un 20%-25% de la grasa tratada. Es un procedimiento indicado para personas que tienen grasa localizada, el candidato ideal es cualquiera que tenga depósitos de grasa pronunciados, que no se eliminan con dieta o ejercicio. Está comprobado que las células eliminadas a través de este procedimiento liberan gradualmente los lípidos y son metabolizadas naturalmente por el cuerpo, después los resultados serán estables . “Pero ¿Qué ocurre con la grasa que se elimina? ¿Va a la sangre o al hígado? Acaba de publicarse un estudio en la prestigiosa revista científica “Lasers in Surgery and Medicine” donde se analizan los niveles de lípidos (colesterol, triglicéridos, etc) en sangre y la función hepática de 44 pacientes a los que se les realizó la Criolipolisis para mejorar los michelines de la cintura (“love handles”). Se realizaron estos tests 1 día antes de la técnica, 1 día después, y 1 semana, 4 semanas, 8 semanas y 12 semanas después. El estudio demuestra que no existe ninguna variación en los niveles de los lípidos sanguíneos ni en la función hepática. Por tanto se puede asegurar que la Criolipolisis es una técnica no solo efectiva sino también segura de eliminar grasa sin cirugía mediante el frío.” Una de las características de este procedimiento es que entre cada sesión debe pasar un mes o más, con lo que este es un buen momento para iniciar el tratamiento de cara a la primavera-verano y como en todo, cada caso es único, debemos realizar un estudio personalizado para optimizar al máximo los resultados de cada una de las sesiones. No es necesario ninguna dieta especial ni ejercicio, pero sí que son recomendables, (como siempre), unos hábitos de vida saludables. Relacionado
Cómo perder los distintos tipos de grasa
En ocasiones, aunque hagamos algo de deporte y mantengamos una dieta equilibrada y saludable, no conseguimos eliminar esa grasa que rodea nuestro vientre a modo de ‘flotador permanente’ ni la molesta celulitis… ¿Y esto a qué se debe? Lo primero que debes saber es que la grasa, el componente de nuestro organismo más detestado e incomprendido, no está ahí porque sí para acumular calorías. Existen diferentes tipos de grasas y algunas, al contrario de lo que solemos pensar, nos pueden ayudar a adelgazar. Es más, la grasa marrón incluso puede convertir tu cuerpo en una máquina de quemar calorías. “El truco es entender la diferencia entre los tipos de grasas y mantenerlos en equilibrio con la dieta, ejercicio y un poco de sentido común. Hay tres tipos de grasas y cada una tiene su función. Aprende sus beneficios y aportaciones para la salud, adapta tu alimentación y ritmo de vida a sus necesidades, y conseguirás perder peso. La grasa subcutánea Se trata de la grasa que se acumula debajo de nuestra piel. Puede estar en cualquier lugar, desde piernas, vientre o brazos o detrás de las orejas. Entre sus funciones, además de almacenar energía y proporcionar el relleno esencial que protege nuestro cuerpo, está la de generar adiponectina: la hormona que ayuda a regular la producción de insulina. “Paradójicamente, cuanto más gordo estás produces menos adiponectina, por lo que el cuerpo tiene problemas para regular la insulina y, en consecuencia, aumenta el riesgo de enfermedades del corazón y la diabetes – ¿Cómo se quema? Reducir la ingesta de calorías siempre ayudará a perder peso pero para quemar grasas además hay que moverse. Y no estamos hablando de correr maratones o pasar horas en el gimnasio Según un estudio publicado el pasado mes de agosto las personas que van al trabajo andando o en transporte público tenían un 1.5% menos de grasa corporal que los que van en coche. “Sólo con caminar desde la estación de tren o autobús hasta la oficina, podemos quemar un promedio extra de cientos de calorías al día”, La grasa marrón Como decíamos, esta grasa es mucho más positiva que negativa. La conocida como grasa buena se acumula principalmente alrededor del cuello, clavícula y pecho. “Durante años los científicos habían asumido que estaba principalmente presente en bebés para ayudarles a mantener el calor y que desparecía gradualmente durante la infancia. Pero en 2009 nuevos estudios revelaron que algunos adultos todavía tienen células marrones” Se dice que la grasa marrón ayuda a quemar grasas porque se activa metabólicamente cuando nos exponemos a temperaturas frías ayudando a consumir energía. “Dado que la grasa marrón se utiliza para generar calor, ayuda a quemar más calorías en reposo”, ¿Cómo se quema? Prepárate para tiritar: la grasa marrón se activa con el frío. Un estudio publicado en encontró que las personas que pasaron entre 10 y 15 minutos a temperaturas inferiores a 60 grados, producen una hormona llamada irisina que transforma las células de grasa blanca haciendo que actúen como si fuesen grasa marrón. Así, el efecto del frío es similar a una hora de ejercicio moderado a temperatura más caliente. Buenas noticias también para tu factura de gas: si mantienes el termostato con temperaturas medias generarás hasta un 40% más de grasa marrón. La grasa visceral Es la que se encuentra debajo del vientre y se encarga de rellenar los espacios alrededor de los órganos abdominales. No, no es el mollete que rodea tu cintura. No puedes agarrarla ni sentirla porque está debajo de la grasa subcutánea y de la grasa de reserva. Se la conoce como la grasa tóxica porque segrega proteínas inflamatorias llamadas citoquinas que afectan a la producción de insulina haciendo que todo el cuerpo se inflame aumentando el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedades del corazón. Vamos que el adjetivo “tóxica” no es gratuito. La grasa visceral sólo se puede medir mediante una resonancia magnética o una tomografía computerizada, pero también hay un truco casero con el que te ahorrarás la visita al médico: “Coge una cinta métrica y enróllala alrededor de tu cintura: si tu abdomen tiene un volumen de más de 89 centímetros es probable que tengas un exceso de grasa corporal” Según un estudio elaborado por la Clínica Mayo las mujeres que tenían un contorno de cintura superior a los 94 centímetros eran más propensas a padecer enfermedades cardíacas o respiratorias. “Cuando una mujer que ha sido delgada la mayor parte de su vida gana entre 4,5 y poco más de 9 kilos al llegar a los 40 años, puede que no se trate de sobrepeso sino de que la grasa visceral esté añadiendo peso extra – ¿Cómo se quema? Para quemar la grasa visceral es esencial una dieta equilibrada basada en la ingesta de proteínas y el control del consumo de grasas y carbohidratos. Debemos acompañar esta alimentación de ejercicio, y en este caso el cardiovascular será el que nos ayude a deshacernos de ‘la tóxica’ de la forma más efectiva. Relacionado
Los 5 secretos mejor guardados para aplicar las cremas
A veces nos preguntáis en el centro cuál es la mejor forma de sacar partido a las cremas y potenciar sus beneficios al máximo y todo se basa en dos puntos clave: aplicarlas correctamente y en la cantidad adecuada. También es muy importante usar el producto adecuado en cada momento. El tipo y estado de la piel en cada momento de la vida nos “pide” los productos cosméticos que debemos utilizar, nuestra piel no es siempre la misma, acusa los cambios del clima, de nuestro estado de ánimo, de nuestro momento hormonal, etc. Sin embargo no es recomendable cambiar de productos constantemente, se debe utilizar el mismo tratamiento un tiempo mínimo de dos meses, para evitar sensibilizaciones y alergias de contacto. Aquí os dejo los 5 secretos o trucos para que saquéis el mayor y mejor partido de todas las cremas de vuestro cuidado diario del rostro: La justa medida .La cantidad ideal de crema sería la siguiente: 1 gramo de crema, medio gramo de serum y un granito de arroz de producto para el contorno de ojos en cada aplicación. La forma de aplicación varía en función del producto que vayamos a utilizar. El poder del serum. Se deposita en los dedos y se extiende sobre el rostro mediante pases horizontales desde el centro del hacia los laterales, no se masajean porque no es necesario. En el cuello y el escote se aplican con pases verticales desde el mentón hacia abajo. La crema de día, nuestro básico: Se coloca en cuatro puntos sobre el rostro: frente, pómulos y mentón para proceder a su aplicación mediante pases circulares ascendentes con ambas manos, utilizando las yemas de los dedos índice, corazón y anular, desde el mentón, pasando por el labio superior (donde realizaremos pequeños círculos presionando con el dedo anular) los pómulos, la nariz y terminado en la frente. No hay que olvidarse de aplicar la misma crema en cuello y escote. El contorno de ojos. La zona más delicada. Estos serían los problemas que podríamos encontrarnos en esta zona y la aplicación que deberíamos realizar en cada uno de los casos: PEQUEÑAS LÍNEAS O PATAS DE GALLO: Debemos aplicar la crema de contorno de ojos antiarrugas sujetando la piel para abrir las líneas y realizando pases circulares con la yema del dedo corazón durante 15 segundos. OJERAS: Las cremas de contorno de ojos más adecuadas para estos casos son las que tienen efecto blanqueador. Se aplicará abundante producto por todo el párpado inferior con alisamientos suaves desde el lagrimal hacia las sienes sin presionar. BOLSAS: El producto más adecuado tiene consistencia de gel o fluido y propiedades descongestivas. Se extiende por el párpado inferior mediante presiones suaves y rítmicas desde el lagrimal a las sienes con los dedos índice y corazón. Se realizará cinco veces y con ambas manos a la vez. PIEL CON FLACIDEZ O FALTA DE ELASTICIDAD: Se aplica el producto reafirmante con un suave golpeteo que realizaremos con las yemas de los dedos por todo el contorno de los ojos. La crema de noche, siempre: Estas cremas se deben trabajar mediante la realización de masajes más precisos en las zonas donde más se necesita. Se debe aplicar en primer lugar sobre cada arruga, planchando el pliegue, es decir se abre la arruga y se pasa una pequeña cantidad de producto dibujando una espiral de abajo hacia arriba sobre el pliegue. Finalmente se coloca el producto en cuatro puntos sobre el rostro: frente, pómulos y mentón para proceder a su aplicación, con ambas manos y apoyando solo las yemas de los dedos se dibujan círculos con 8 dedos (índice, corazón, anular y meñique) separados de forma que recibamos un masaje relajante de tensiones. Después se realizan pases largos con las manos en horizontal, desde el centro del rostro hacia el nacimiento del pelo en la frente, donde descansarán las manos subiendo la piel. Cada pase se repite cinco veces. El cuello y el escote se trabajan con toda la mano con pases circulares descendentes hasta el pecho. Espero haberos ayudado con estos consejos que nos hacen maximizar los beneficios de las cremas y además nos permiten disfrutar de nuestro ritual de belleza. Relacionado
La aparición de mamas en el varón
Ginecomastía La aparición de mamas en el varón recibe el nombre de ginecomastia, que puede surgir espontáneamente en la pubertad, o puede ser provocado por la toma de algunos medicamentos como estrógenos, corticoides, espironolactona, sulpiride, digoxina, cimetidina, neurolépticos, anfetaminas, etc. o ciertas sustancias como cannabis. Se presenta con un aumento del volumen del pecho, sobre todo debajo de la areola, por la hipertrofia del tejido glandular mamario. Hay casos en los que además hay salida de un flujo blanquecino por el pezón (galactorrea). Si el crecimiento del pecho es sólo a expensas del tejido graso subcutáneo, entonces hablamos de Pseudo ginecomastia. Sin embargo, puede haber un componente mixto, en el que se presente aumento glandular y aumento de tejido graso. Ésta es una condición que, sobre todo en los jóvenes, puede causar repercusiones emocionales o complejos muy importantes. Para obtener el diagnóstico es útil realizar determinaciones hormonales, mamografías o ecografías de la zona para descartar existencia de tumores malignos. El tratamiento consiste en la exéresis de las glándulas mamarias prominentes (el exceso de tejido). Además se complementa el tratamiento con una liposucción de la zona, sobre todo cuando la entidad es mixta o bien solo tiene componente graso; así se remodela la mama completamente mediante la extracción del exceso de grasa. En el procedimiento se realizan incisiones de 2mm para hacer la liposucción y otra incisión pequeña en la parte inferior de la areola (hemicíclica). Los puntos se retiran a los 7 días y durante la primera semana hay que permanecer en reposo y llevar un vendaje o una faja especial. Relacionado
La depilación láser. Lo que te gustaría saber y nunca te explicaron
La depilación láser es un tratamiento que utiliza energía lumínica para la eliminación del vello no deseado. Para ello se basa en el principio de fototermólisis selectiva, a través del cual se destruyen los folículos del pelo sin dañar otras estructuras vecinas. La energía de la luz es captada por el pigmento del pelo que transforma la energía lumínica en calor, el cual destruye el folículo piloso. De esta forma, y gradualmente, se consigue evitar el crecimiento del vello. Es un tratamiento seguro: La depilación láser en manos expertas es un método seguro que elimina el pelo y no daña la piel. La depilación láser no es una radiación que se acumule en el cuerpo y por lo tanto no tiene consecuencias ni repercusiones sobre la salud general a corto, medio o largo plazo. Obtiene resultados eficaces: El láser elimina y destruye de forma permanente, en la gran mayoría de pacientes, un alto porcentaje del vello tratado. Es rápido y cómodo. Los resultados se notan desde la primera sesión.Posteriormente el pelo crece más despacio, es más fino, más claro y menos abundante. Es un tratamiento suave y altamente tolerado. Sólo se nota una leve y pasajera sensación de calor que se atenúa con un sistema de aire frio que el equipo lleva incorporado. En casos excepcionales y de mucha sensibilidad al dolor se puede aplicar una crema anestésica local. Es beneficioso. Mejora el aspecto y la textura de la piel. Es rentable. La inversión depende de la extensión de la zona a tratar, pero el coste es menor que la suma total todas las depilaciones tradicionales, además del ahorro de tiempo que conlleva. Los aspectos de la depilación láser que debemos tener en cuenta antes del tratamiento son: Cuanto más negro sea el vello, más rápida será la respuesta al tratamiento. La eliminación total del pelo no es posible en sólo una sesión, ya que un porcentaje de ellos se encuentran en fase de reposo. Ello quiere decir que no están en la fase de crecimiento, que es la óptima para realizar el tratamiento con láser. Generalmente se necesitan varias sesiones de tratamiento para destruir los pelos que reinician su crecimiento y se encuentran en la fase apropiada para ser eliminados, es decir en la fase de crecimiento o anágena. El número de sesiones que requiere un tratamiento completo y el intervalo de tiempo entre sesión y sesión varía de una persona a otra y de la zona que se pretende depilar.En corporal el intervalo de sesiones debe ser de dos meses a tres y en facial el intervalo entre sesiones de 1 mes a dos. Se puede hablar de un número promedio de entre 6-8 sesiones, y posteriormente algunas sesiones de mantenimiento para alcanzar el objetivo final. Respecto a la elección entre IPL o Láser, la elección del método a utilizar dependerá del tipo de piel y el vello de la clienta, ofreciendo ambos sus propios beneficios y contraindicaciones. El Láser es el tratamiento más efectivo sobre pieles claras con vello oscuro, pero también resulta ser el de mayor precio. Existen distintos tipos de láser a aplicar según las características y necesidades de la piel tratada: El Láser Rubí, con una longitud de onda de 694 nm, está indicado en clientas con pieles claras y vello negro El Láser Diodo, con una longitud de onda de 810 nm, se emplea sobre pieles oscuras con vello igualmente oscuro El Láser Alejandrita, con una longitud de onda de 755 nm, se utiliza sobre vello oscuro con un tono de piel claro. El Láser Neodimio-Yag, con una longitud de onda de 1064 nm, se puede aplicar en todo tipo de piel, pero con un menor grado de eficacia. Es el más utilizado para tratamientos vasculares. Por su parte, la IPL es un tratamiento que ofrece resultados muy buenos, resulta más económico. Por lo general, este método requiere profesional cualificado para mostrarse efectivo, pero cuenta con la ventaja de poder tratar varios tipos de piel gracias a su longitud de onda variable y distintos colores de pelo, desde el negro hasta el rubio claro. Debemos tener en cuenta que el vello no mantiene las mismas características cuando se inician las sesiones que después de varias sesiones realizadas: el grosor del pelo varía, siendo un elemento muy influyente en la efectividad. Por eso es conveniente disponer de distintos tipos de láser e IPL Antes de iniciar un tratamiento de depilación láser, es muy importante seguir una serie de recomendaciones y consejos. Sólo así se podrá conseguir una correcta evolución y unos resultados óptimos. No hay que exponerse al sol (ni a las cabinas de rayos UVA) las cuatro y cinco semanas previas a la sesión de depilación láser. Es muy importante proteger la piel con protección solar con alto índice de fotoprotección si la zona a depilar queda expuesta, como es el caso del rostro en la depilación facial. No se pueden utilizar autobronceadores días antes de la sesión láser. Tampoco se debe depilar la zona a tratar con técnicas de tracción (pinzas, cera o maquinillas depiladores), ya que arrancan el pelo de raíz y se necesita que el pelo haya salido para que el tratamiento sea eficaz. Hay que acudir a la consulta con la zona a tratar limpia y sin haberse aplicado ningún producto cosmético, maquillaje, tónico, colonia, etc. Se debe comentar al especialista o profesional que le atienda cualquier enfermedad que se padezca o si se está tomando algún medicamento, si tiene alguna alergia conocida, antecedentes de herpes o algún trastorno relacionado con la cicatrización de las heridas. No se podrá realizar un tratamiento de depilación láser si se está en tratamiento con isotretinoina. Los únicos casos dónde no se recomienda la depilación láser es en pieles con un bronceado reciente o intenso, en pieles muy oscuras, en pieles con determinadas enfermedades dermatológicas y en mujeres embarazadas. Relacionado