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10 mandamientos de oro para no ganar peso esta navidad
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Medicina estética en Jaén, Linares

En estas fechas a todos nos viene bien saber unas reglas de oro para no engordar esta Navidad.

Las porciones pequeñas son la clave para no engordar durante las navidades

Cuando todavía estamos quitándonos los kilos ganados este verano (una media de 2 a 3, según estudios recientes), ya está aquí la Navidad y con ella las comilonas que no ayudan en nada a nuestra figura. Mazapanes, licores, turrones, cerdo, cordero…algunos de los alimentos más calóricos son los protagonistas de los encuentros familiares. Comemos mucho y sin control, lo que hace que se instalen en poco tiempo varios kilos de más que serán difíciles de eliminar.

Los 10 mandamientos para no subir peso esta navidad:

  1. Porciones pequeñas: cerdo, mazapanes, turrón… Cuando nos encontramos ante una mesa llena de comida, se nos hace muy difícil no probarlo todo, si eres del tipo de persona que le cuesta resistir la tentación. Lo más recomendable es optar por un poco de cada plato en cantidades controladas.
  2. Acompañamientos: Algunas comidas tienen más calorías que otras en la misma cantidad. Por ejemplo, el pavo, consumido en cantidades moderadas, no engorda mucho por sí mismo, pero sí el relleno, la salsa y los acompañamientos. Es por ello que debemos mantenernos alejados de las comidas muy aceitosas, saladas o dulces. Es mejor optar por platos horneados o a la plancha.
  3. Calorías: Hay que incluir más frutas y verduras en la dieta navideña, carnes magras y productos lácteos descremados. Evitar las bebidas azucaradas.
  4. Limitar la comida rápida: En esta época en la que los niños son los protagonistas: hamburguesas, perritos calientes, pizzas… aportan más de la mitad de las calorías que se necesitan diariamente. Además de altas cantidades de sodio, grasas saturadas, colesterol, azúcares y aditivos artificiales que pueden ocasionar problemas cardíacos, oculares, envejecimiento prematuro…
  5. Disfrutar del desayuno: Estudios recientes demuestran que no desayunar aumenta el riesgo de sobrepeso y obesidad. En estas fechas tan señaladas, no desayunar aumenta las posibilidades de picar entre horas (jamón, una copita de vino…) lo que al final supone una ingesta calórica mayor. Se debe evitar la bollería industrial, las margarinas y mantequillas.
  6. Compra inteligente frente a tentaciones: Es importante ir al supermercado con el estómago lleno y una lista previamente preparada para evitar tentaciones. Los alimentos precocinados, conservas y bebidas azucaradas deberían tener las puertas del frigorífico cerradas.
  7. Mantener un patrón de comidas equilibrado: Aunque en Navidad resulte difícil mantener un horario, procura comer siempre a las mismas horas, incluir diariamente lácteos, frutas, verduras, cereales y aceite de oliva.
  8. Pesarse semanalmente: Para controlar el peso corporal en Navidad, es imprescindible medirlo una vez por semana, nunca diariamente, ya que el peso sufre pequeñas oscilaciones de unos días a otros.
  9. Mantener un diario de lo que se come: Un diario nutricional hace que seamos conscientes de lo que comemos en esta época del año y ayuda a valorar los cambios nutricionales y así conocer cuando darnos un pequeño capricho.
  10. Comida fuera de casa: Si surgen por motivos de trabajo cenas-comidas de empresa por Navidad, hay que escoger el restaurante que utilice técnicas culinarias saludables como al vapor, plancha, horno, escalfado, cocción y huir de los restaurantes que utilicen fritos, rebozados o empanados.

 

Como quitarse las manchas de sol
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Eliminar manchas
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La eliminación de manchas  es un tratamiento muy demandado para mejorar las pieles maduras. Son tratamientos sencillos y se pueden tratar con peelings, láser, luz pulsada, así como con terapias y cremas despigmentantes.

El origen de las manchas en la piel

Las manchas en la piel se producen por una distribución anómala de la melanina y los melanocitos, es decir, es un cambio de pigmentación. Suelen ser un problema estético común importante, por la alta frecuencia de aparición.

 

Lo importante es que el especialista identifique adecuadamente el origen y las características de las manchas, con el fin de elegir el tratamiento a seguir en cada caso.

 

Muchas de estas manchas pueden eliminarse con tratamientos con láser, peelings, aceites esenciales, uso de geles naturales como es el caso del aloe vera o bien con cremas y terapias despigmentantes, como en el caso del melasma.

 

¿Qué tipos de manchas existen?

Para poder tratar las manchas de manera adecuada, debemos primero distinguir los tipos de manchas que pueden aparecer:

Las manchas hipercrómicas, que son aquella manchas más oscuras que nuestro color de piel, estas se deben a una mayor cantidad de melanina,

Las manchas hipocrómicas, que son manchas más claras que nuestro color de piel, se deben a una cantidad menor de melanina.

Dentro de dos estos grupos hay muchos tipos de manchas como las pecas, los lunares, también conocidos como melanocíticas, las manchas de nacimiento o aquellas producidas por los cambios hormonales en embarazos, tratamiento con anticonceptivos, trastornos tiroideos,… y la exposición solar, denominadas cloasmas o melasmas.

 

Cuando nos hacemos mayores y la piel envejece aparecen manchas seniles, también conocidas como léntigos solares o hiperqueratosis seniles y están provocadas por la sobreexposición al sol sin protección a lo largo del tiempo. Esto genera no sólo la aparición de las indeseadas manchas, sino también el fotoenvejecimiento de la piel.

 

Tratamientos para eliminar manchas

Peeling facial

El peeling químico facial consiste en una renovación celular total y acelerada de las capas superficiales de la piel. En Clínica Cenydiet  se practican distintos tipos de peeling según las necesidades de la piel de cada paciente. Por eso ofrecemos peelings de fenol, ácido glicólico y ácido salicílico. Sus fines son tan diversos como la limpieza, la hidratación o la despigmentación.

Luz Pulsada

El tratamiento de Fotorejuvenecimiento con luz pulsada (IPL), es un sistema idóneo para tratar la piel, ya que permite difuminar las diferentes tonalidades que manifiesta la piel como consecuencia del paso del tiempo y la exposición solar.

 

Lift Vitamina C

Lift Vitamina C es un tratamiento

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Tipos de depilación
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El deseo de eliminar el exceso de vello, por lo general, comienza en la adolescencia y continuará, posiblemente, hasta el fin de nuestros días. Ya se trate del vello en la cara, axilas, piernas, línea del bikini u otras partes del cuerpo, muchas mujeres y hombres, cada vez más, tienen el propósito de solo presentar pelo en su cuero cabelludo, con un especial énfasis en disfrutar de una piel lisa y suave.

Hay muchos tipos de depilación para eliminar el vello no deseado, sin embargo, existen pocas opciones para deshacerse del pelo de forma permanente. Vamos a ver qué métodos de depilación se adaptan mejor a nosotros según el tiempo que tengamos, el coste de cada uno, el tipo de piel y el área deseada a depilar.

Tipos de depilación
¿Cómo crece el cabello? Comprender cómo crece el pelo nos ayudará a entender cómo funcionan ciertos tipos de depilación.

Cada pelo está dentro de una unidad pilosebácea, que consta del eje del pelo, el folículo piloso y la glándula sebácea.

El crecimiento del pelo es un ciclo continuo que comprende tres fases:
Fase anágena: es la fase de crecimiento.
Fase catágena: es un estado de transición.
Fase telógena: fase de reposo.

Cada cabello tarda una cantidad variable y diferente en pasar por cada uno de los ciclos; estos factores deberán ser tenidos en cuenta ya que en función del ritmo, deberemos elegir un tipo de  depilación u otro.

Bleaching o Blanqueamiento
El bleaching o blanqueamiento no es en realidad un método de depilación, pero sí una forma de hacer el vello menos visible. Esto es especialmente útil para zonas que ya tienen vello fino pero oscuro, como pueden ser los brazos, cara o cuello. El blanqueo se realiza mediante la aplicación de un producto químico en la zona deseada, el cual elimina el pigmento del cabello.

Afeitado
El afeitado o rasurado es el método más temporal que tenemos de depilación ya que solo corta el pelo de la superficie de la piel.

Afeitarse, al contrario de lo que se cree popularmente, no hace crecer el pelo mas rápido o lento, más grueso u oscuro. Sin embargo, el eje del pelo puede ser más evidente a medida que crece hacia fuera debido a que tiene una punta roma en lugar de la punta cónica normal.

El afeitado debe realizarse después de la aplicación de algún tipo de crema hidratante para ayudar al desplazamiento de la cuchilla sin cortar o raspar la piel.

Depilación de raíz
La depilación arrancando el pelo directamente del folículo piloso es un método bastante común y barato. Ninguno de estos métodos cambia el color, textura o densidad del vello y la ventaja es que el pelo tarda más tiempo en crecer debido a que debe llegar a la superficie de la piel para que se vuelva a ver. Según como dañemos el folículo, tardará más o menos tiempo en volver a crecer.

Depilación de raíz con pinzas
La depilación con pinzas es una forma eficaz de eliminar el vello no deseado, pero tendremos que emplear

mucho tiempo para depilar solamente una pequeña área. También el cabello deberá ser lo suficientemente largo para poderlo agarrar.

De todos los tipos de depilación es el más clásico y el que casi todo el mundo alguna vez ha usado.

Depilación de raíz con cera
La cera es especialmente útil para eliminar grandes cantidades de pelo de una vez. En este método, como sabréis, la cera se calienta y se unta sobre la piel en la dirección del crecimiento del vello. Así el pelo se incrusta en la cera, la cual cuando se enfría, se endurece y agarra el pelo. La cera, una vez fría, se quita rápidamente en la dirección opuesta del crecimiento del pelo, arrancándolo de los folículos pilosos.

Los restos de cera que queden en la piel deben ser raspados para eliminarlos. Hay que tener un especial cuidado en no calentar la cera en exceso para no quemar la piel.

Depilación de azúcar o Sugaring
La depilación de azúcar es otro tipo de depilación que funciona de la misma forma que la cera tradicional. Una sustancia espesa azucarada, bastante parecida al caramelo, se extiende sobre la piel, generando que el pelo se incruste en esta especie de caramelo. Usando tiras, como con la cera, se arranca en la dirección opuesta al crecimiento del vello.

La diferencia, y gran ventaja de este método, es que el azúcar es soluble en agua, por lo que con una breve ducha eliminaremos todos los restos que nos queden sobre la piel.

Cremas depilatorias
Estas cremas depilatorias usan un producto químico llamado tioglicolato con hidróxido de sodio para, literalmente, fundir el vello.

El tioglicolato rompe los enlaces de disulfuro que son enlaces químicos que mantienen la piel y las células ciliadas unidas. La desventaja de estas cremas depilatorias es la irritación de la piel, debido a que este producto químico puede derretir las células de la piel.

Estas cremas se aplican en las  zonas con vello no deseado y se dejan actuar de 3 a 15 minutos  (según el tipo de crema). Durante ese tiempo la crema disuelve el pelo y la sustancia gelatinosa que queda se limpia al terminar (para evitar más daños en la piel).
Siempre debemos probar estos productos en una pequeña área y esperar 48 horas para ver si es apropiada para nuestro tipo de piel.

Aplicar una crema de hidrocortisona después de usar el producto depilatorio puede ayudar a disminuir la irritación.

Depilación con electrólisis
La electrólisis consiste en insertar una aguja fina en el folículo piloso y la aplicación, a través de ésta, de una corriente eléctrica a la raíz del folículo. En este procedimiento se quema realmente la raíz del pelo y teóricamente se impide producir más vello.

Cada folículo piloso debe ser tratado individualmente, por lo que puede ser un procedimiento bastante lento. La ventaja es que la electrólisis es una forma de depilación permanente, aunque con algunos inconvenientes.

En primer lugar es muy difícil encontrar a un técnico con las credenciales suficientes para practicar la electrólisis. En segundo lugar, como hemos dicho antes, se precisa de mucho tiempo. Este tipo de depilación necesita tratamientos repetidos a lo largo de
todo un año. Por último, los efectos secundarios pueden incluir dolores, infecciones, hiperpigmentación o hipopigmentación.

No obstante, es eficaz para pelo canoso que no puede ser eliminado con láser.

Depilación con láser
El tratamiento con láser es uno de los tipos de depilación más de moda. No es un tipo de depilación permanente y no se puede aplicar a todas las personas.

El láser funciona emitiendo una luz en diferentes longitudes de onda y pulso. La longitud de onda utilizada determina la estructura y tipo de la piel. La mayoría de láseres utilizados están diseñados para quemar las estructuras de la piel que contienen la melanina.

Los sistemas láser y de Luz Pulsada Intensa (IPL) han adquirido una gran notoriedad durante los últimos años. No en vano, la lista de tratamientos que permiten realizar es cada vez más amplia y los resultados que se obtienen son más notorios.

Cada sistema láser o luz pulsada tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Para elegir el adecuado, hay que valorar el tipo de piel, el tipo de pelo y el área a depilar de cada persona. Los láseres más conocidos son:

Láser de Rubí (694Nm): indicado para fototipos claros, del I al III.
Láser de Alejandrita (755Nm): permite trabajar fototipos más oscuros, hasta el IV.
Láser de Diodo (800Nm): permite trabajar en fototipos oscuros (como el V) preservando la epidermis.
Láser de Neodimio-Yag (1064Nm): su longitud de onda es poco absorbida por los pigmentos, lo que permite tratar todo tipo de piel, aunque su eficacia es menor.

tipos-de-depilacionLa diferencia entre el láser y la Luz Pulsada Intensa estriba en parámetros físicos de la luz empleada. Mientras que en el láser la luz es monocromática y de una única longitud de onda (coherente), la luz pulsada intensa emplea luz de diferentes colores y de longitud de onda variable (entre 590 y 1200Nm).

La luz pulsada intensa permite seleccionar, mediante un sistema de filtros, la luz más adecuada según las características del pelo y la piel. Esto supone un mayor abanico de posibilidades de tratamiento, pero es un sistema que requiere un mayor entrenamiento
para su empleo.

Los equipos de luz pulsada son equipos con una curva de aprendizaje larga porque son más difíciles de manejar con precisión que un láser, aunque eso si, tienen la ventaja de la versatilidad.

Son sensiblemente menos precisos que un láser pero mucho más versátiles que el láser ya que pueden modificarse según el tipo de problema a eliminar y la piel del paciente.

laser vascular
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Los últimos tratamientos en escleroterapia
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Las varices son un problema estético que llega a afectar hasta un 60% de las mujeres y un 40% de los hombres, casi siempre en las piernas. Provocadas por un fallo en las válvulas venosas, son una acumulación de sangre acompañada por una dilatación, siendo claramente visibles desde el exterior y una fuente de inseguridad para quien las padece. Para poder eliminar esta alteración de forma efectiva es necesario un tratamiento específico y centralizado que asegure que no van a volver a aparecer.

En las venas sanas, las válvulas situadas en sus paredes interiores mantienen la sangre en movimiento, procurando un correcto retorno al corazón. Sin embargo, las venas varicosas son el resultado de válvulas venosas defectuosas o de paredes venosas débiles, razón por la cual aparecen síntomas como la hinchazón, la pesadez, los calambres, los picores o el ardor localizado en las piernas.

La escleroterapia es el tratamiento enfocado a mejorar las alteraciones en las venas varicosas. No obstante, antes de iniciar cualquier protocolo es fundamental realizar una buena exploración física para conocer al detalle el estado del sistema venoso.

Tipos de venas varicosas

La clasificación de las diferentes venas varicosas se debe a su forma y a su origen:

  • Tronculares: son dilataciones venosas subcutáneas con relieve sobre la piel, nacidas de afectaciones a venas profundas.
  • Reticulares: son varices subcutáneas de pequeño tamaño que se disponen formando una retícula.
  • En escoba: son micro-varices que se disponen en forma de árbol.
  • Arañas vasculares: son dilataciones venosas de aspecto estrellado.
  • Telangectasias: son dilataciones de venas intradérmicas de un diámetro inferior a 1 milímetro.

Para eliminar estos tipos de varices, existen en el campo de la medicina estética diversos métodos.

 

Esclerosis

Esta técnica consiste en inyectar un líquido esclerosante en el interior de la vena, mediante una aguja muy fina, con el propósito de cerrar la vena gracias a la irritación química provocada en la pared de la vena y permitiendo que la sangre circule por las venas sanas sin privar a la piel de la circulación necesaria. El cierre se logra de forma gradual y natural, pudiendo apreciar los resultados finales tras 12 semanas y, aunque se requieren varias sesiones (un mínimo de 3), la sesión apenas provoca dolor y no impide después realizar las tareas habituales. Además, las alergias y reacciones adversas son muy poco frecuentes (aunque no imposibles).

Fotoesclerosis o Láser percutáneo

El láser para tratamiento de varices aplicado sobre la piel trabaja sólo sobre el color rojo de la sangre, calentando la zona y provocando una lesión en la pared de la vena para inducir la coagulación de la sangre y la posterior esclerosis de la variz. La vena cerrada por el efecto térmico del láser genera un fenómeno de reparación tisular que ocasiona su reabsorción, por lo que la vena tratada desaparece visual y físicamente.

El láser utilizado en este tratamiento es el Láser Neodimio-Yag, con una longitud de onda de 1064nm, la más específica para su absorción por la hemoglobina sin que se disperse por los tejidos de alrededor. Penetra a una profundidad máxima de 3mm, que es donde se encuentran las venas a tratar y transmite la suficiente energía para calentar la vena sin lesionar la epidermis, coagulando lentamente los vasos sin afectar a los tejidos circundantes. Los mejores resultados se obtienen en venas con un diámetro inferior a 3mm, pudiendo ser azules o rojas.

El tratamiento de fotoesclerosis se hace en varias sesiones consecutivas, separadas por un período de 4 a 8 semanas. La sesión es muy poco dolorosa y no requiere de anestesia local ni medicación analgésica. Los resultados son visibles desde la primera sesión, aunque no definitivos hasta pasadas unas semanas del fin del tratamiento. En muy pocos casos puede aparecer en la zona tratada un pequeño entramado de diminutos capilares de aspecto rosado, que suelen desaparecer de forma espontánea o con una nueva sesión de láser. Los únicos efectos secundarios del tratamiento suelen ser lesiones superficiales que desaparecen al poco tiempo, como pequeñas ampollas, crostitas o pigmentaciones. Justo después del tratamiento no es recomendable hacer ejercicio intenso o tomar baños muy calientes y es importante utilizar protección solar alta (50 SPF) durante las dos semanas posteriores.

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Cómo combatir el acné: causas, tipos y tratamientos.
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El acné atormenta durante la adolescencia, cuando la cara se llena de granos y espinillas, pero en muchos casos tampoco la abandona durante la edad adulta. Como consecuencia, este problema cutáneo puede tener repercusiones negativas en la autoestima y confianza de la persona que lo padece.

En Clínica Cenydiet te contamos cómo combatir el acné explorando cuáles son sus causas, tipos y tratamientos más efectivos contra los granos.

¿Qué es el acné?

El acné es una enfermedad de la piel que afecta a las glándulas sebáceas. Estas están unidas a los poros de la piel a través de un canal llamado folículo. Si estas glándulas producen demasiado sebo o grasa, los poros pueden obstruirse. Si, además se acumula suciedad, bacterias y células muertas, es habitual que se infecten dando lugar a una lesión de mayor o menor tamaño.

 

Es habitual que salgan granos y espinillas de distintos tipos: comedones abiertos, que normalmente llamamos puntos negros; comedones blancos, a los que muchos denominan espinillas; pústulas, que acumulan más cantidad de pus; quistes o nódulos, que pueden llegar a ser muy dolorosos; etc. Los granos pueden salir en cualquier parte del cuerpo, pero cuando hablamos de acné lo más común es que aparezcan en la cara, cuello, espalda, hombros y brazos.

Causas por las que aparecen los granos

Como ya te hemos contado, los granos salen porque los poros de la piel se obstruyen con sebo y suciedad. Pero, ¿qué factores hacen que seamos más proclives a ello? Ciertas situaciones pueden provocar que nuestras glándulas sebáceas produzcan más grasa de lo normal.

 

1 Los cambios hormonales

 

Una de las causas más frecuentes detrás del acné son los cambios hormonales. De hecho, muchas veces se habla de acné hormonal cuando detrás de la aparición de granos y espinillas están las variaciones en los niveles de hormonas. Estos cambios crean desequilibrios que hacen que las glándulas sebáceas de la piel produzcan más sebo del habitual.

 

Una de las etapas en las que más cambios hormonales se experimental es durante la pubertad. De ahí que la mayor parte de los adolescentes sufran acné en algún momento. Por el desarrollo de las mujeres, las chicas suelen tenerlos antes, mientras que los brotes de los chicos suelen retrasarse, aunque son más agresivos.

 

2 Ciclos menstruales

Igual que ocurre durante la adolescencia, la menstruación también provoca cambios hormonales. Como resultado, se pueden producir granos en distintos momentos del ciclo menstrual, sobre todo durante la fase lútea (del día 14º al 28º del ciclo, aproximadamente). Así, estas espinillas son uno de los síntomas más visibles del síndrome premenstrual.

 

3 Ovarios poliquísticos

Las enfermedades que afectan directamente a las hormonas, como es el caso de los ovarios poliquísticos, también pueden hacer que el acné prolifere.

 

4 Maltrato a la piel

Cuando no se cuida bien la piel, también pueden salir granos. Sin un nivel de higiene adecuado, la suciedad (contaminación, polvo, etc.) a la que nos exponemos día a día y la propia grasa que nuestra piel genera se acumula en el rostro.

 

Por ello, es necesario lavarse la cara con un jabón suave y agua tibia un par de veces al día. Esta rutina de limpieza es aún más importante si sueles maquillarte. En caso contrario, los restos de maquillaje taponarán los poros y saldrán más granos. Si bien lavarse es necesario, hay que tener cuidado con ciertas limpiezas demasiado profundas porque pueden empeorar tu acné.

 

Después de limpiar la cara, hay que hidratar bien la piel. Para todos estos cuidados faciales hay que utilizar productos adecuados. Te recomendamos usar los que llevan la etiqueta oil free.

 

5 Algunos medicamentos

Algunos medicamentos, entre los que se encuentran los corticoides, tienen como efecto secundario una reacción inflamatoria en la piel.

 

6 Herencia genética

El acné también tiene cierto componente genético, por lo que los hijos de padres que han sufrido un acné severo tienen más posibilidades de desarrollarlo.

 

7 El estrés

El estrés también puede causar un aumento de los granos, debido a la alteración en los niveles hormonales.

 

Los distintos tipos de acné

Se puede clasificar el acné en distintos tipos según distintos parámetros: la edad en la que tiene lugar, sus causas, el tipo de lesiones que produce. Estos son algunas de las clasificaciones más habituales.

 

Acné según la edad en la que se desarrolla.

+Acné del bebé. A veces, los bebés, tanto recién nacidos como los que tienen unas semanas, desarrollan pequeños granos o espinillas en las mejillas. En ocasiones se debe a la irritación propia de la piel, pero también puede ser una reacción a las hormonas de los últimos meses del embarazo. Se debe consultar con un médico, sobre todo si no llega a desaparecer con el paso de las semanas.

 

+Acné juvenil. El acné juvenil es el que tiene lugar durante la pubertad debido a los cambios hormonales producidos en este etapa de la vida. Es complicado establecer un rango de edades entre los que tiene lugar, ya que cada niño se desarrolla de una manera diferente. Sin embargo, se podría acotar entre los 12 y los 17 años.

 

+Acné en adultos. A veces, el acné de la pubertad continúa hasta la edad adulta. En otros casos, es posible que de repente salgan granos. En cualquier caso, el acné en adultos resulta más habitual de lo que cabría esperar.

 

Según la causa y la tipología de la lesión

+Acné vulgar. Cuando hablamos de forma generalizada del acné, nos referimos al acné vulgar, también conocido como acné vulgaris. Recibe este nombre porque es muy común entre la población y puede darse en cualquier momento de la vida. Por otro lado, puede desarrollarse en distintos grados de intensidad.

 

+Acné hormonal. En este caso, hablamos de que los granos están provocados por un cambio hormonal que altera las glándulas sebáceas.

 

+Acné quístico o conglobata. Cuando gran parte de las lesiones que aparecen son nódulos o quistes, se considera que se ha desarrollado un tipo de acné quístico. Este puede llegar a ser muy doloroso y necesita el seguimiento de un dermatólogo para que no deje marcas.

 

Según la gravedad del acné

+Acné leve. Se trata del acné menos problemático ya que las lesiones son más pequeñas y aparecen con menor frecuencia. Normalmente, se puede controlar con unos cuidados básicos y algún tipo de pomada o crema específico para este tipo de piel.

 

+Acné moderado. El acné moderado produce lesiones más numerosas, más duraderas y más dolorosas.

 

+Acné severo. Hablamos de este como el tipo de acné más grave. Sus lesiones son las más severas y necesitan un tratamiento dermatológico profesional.

 

Tratamientos para combatir el acné

Para evitar que el acné vaya a más y que llegue a causar un problema más allá de la piel, es necesario cuidar correctamente la piel. Además, un tratamiento a tiempo tiene más posibilidades de evitar que el acné deje antiestéticas cicatrices.

 

+ Cuidados básicos para la cara

Lo primero que te recomendará tu dentista es que incorpores a tu rutina unos cuidados básicos para tu piel. La limpieza e hidratación son el mejor tratamiento base para combatir los granos. Evita tocarte la cara con las manos, que pueden estar sucias, y quita el flequillo del rostro para que la grasa del pelo no pase a la piel y viceversa.

 

+ Medicamentos tópicos

Más allá de que cuides correctamente tu piel, tu dermatólogo te puede recomendar administrarte algún tipo de medicamento tópico que contenga retinoides o antibiótico. Estos se aplican directamente sobre la piel, pero tendrá que ser un profesional de la salud el que te diga cuántas veces debes aplicártelo y durante cuánto tiempo.

 

+ Medicamentos orales

Por otro lado, tu dermatólogo puede recomendarte un medicamento oral, es decir, que se toma por la boca. Los antibióticos son habituales, pero también pueden recomendarte la pastilla anticonceptiva, sobre todo cuando se debe a una causa hormonal. El dermatólogo te hará saber la dosis y el tiempo durante el cual debes tomar el medicamento.

 

Debes saber que siempre que tomas un medicamento pueden desarrollarse una serie de efectos secundarios, a los que debes estar atenta.

 

+ Tratamientos con láser

Para reducir el acné y, sobre todo, hacer desaparecer las cicatrices producidas por los granos, se pueden usar tratamientos de láser, así como limpieza con ácidos y azufres. Este tipo de soluciones tienen que quedar siempre en manos de profesionales para asegurarte de que resulta efectivo.

 

Último consejo: sabemos que es una tentación, pero intenta no ‘explotarte’ o apretarte los granos ya que podría dejar marcas.  ¡Cuida tu piel para que esté sana y bonita!

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Rejuvenecimiento de la piel. Nuevo método láser
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Por su efectividad y seguridad, los tratamientos con láser dejan muy atrás a otros métodos conocidos. Os presentamos una nueva y revolucionaria técnica de rejuvenecimiento mediante láser.

Sin duda, uno de los métodos más utilizados en la actualidad para combatir el envejecimiento de la piel es el láser. Entre las últimos avances tecnológicos se encuentra una técnica no invasiva de lifting instantáneo de la piel y de la capa subyacente muscular aponeurótica, membrana que envuelve los músculos, que garantiza la prevención de la flacidez de los tejidos blandos.

Esta técnica produce un efecto lifting que dependerá directamente de la zona de trabajo, de modo que cuanto más grande sea ésta, mayor grado de estimulación y resultados habrá. Por influencia del rayo láser tiene lugar la estimulación de la producción de colágeno y elastina en el tejido conjuntivo de la capa aponeurótica, lo que conduce a la elevación de la firmeza y elasticidad del tejido. Al actuar sobre el tejido conjuntivo subcutáneo tiene lugar un aumento de su función de anclaje, lo que se manifiesta en una disminución del grado de flacidez.

Zonas donde actúa:

Esta técnica de láser está indicada para el tratamiento de cambios deformantes asociados a la edad en el área del rostro y de la región submandibular del cuello, así como para deformaciones de la piel por cicatrices (post acné, cirugías y cicatrices hipertróficas, con volumen, de localización distinta, etc.) y eliminación de tatuajes.

Como resultado de la aplicación de este nuevo tratamiento láser la renovación se produce simultáneamente en dos niveles: en el nivel de la piel y en el nivel del sistema muscular-aponeurótico. En el nivel de la piel se consigue la tonificación y el alisado de las arrugas, mientras que en el nivel del sistema muscular-aponeurótico, se logra la tonificación y la eliminación de la flacidez de los tejidos.

La cantidad de tratamientos la determina el médico dependiendo del estado de la piel del paciente; pudiéndose realizar tanto un único tratamiento como un ciclo de tratamientos. El efecto de estos tiene un carácter acumulativo y se desarrolla en el transcurso de 3 ó 4 meses, lo que guarda relación con los plazos de maduración del colágeno en el organismo, por lo que el intervalo mínimo entre tratamientos es de 3 meses. Además, este método puede combinarse con otras técnicas de corrección estética una vez finalizado el periodo de recuperación.

¿Cómo actúa el tratamiento?
Es necesario realizar un reconocimiento médico en cada una de las consultas, sobre todo en la primera, en la que se elaborará una historia clínica personal para poder adaptar el tratamiento a cada paciente. Deben conocerse los tratamientos cosméticos, fisioterapéuticos y de cirugía en cuello y cara que se hayan realizado anteriormente, así como si se emplean cosméticos para el cuidado de la piel, si se ha realizado cirugía plástica, refuerzos o peelings o introducción de toxina botulínica en la zona a tratar. En el caso de las mujeres, debe prestarse atención también a la historia ginecológica.

Los mecanismos rectores de la acción sobre el tejido biológico son el fototérmico o ablación, en la superficie de la piel, y el fotomecánico, en la dermis y en los tejidos grasos subcutáneos, en los que hay un efecto fotomecánico. La profundidad de la disrupción o división celular y de la destrucción de las membranas es de hasta 6 mm, tal y como confirman los datos de las investigaciones histológicas. En respuesta al tratamiento, se fortalecen la microcoagulación, los procesos metabólicos y la trófica de la piel, se inician procesos de reparación de los tejidos y se fortalece la síntesis de las fibras de colágeno y elastina.

Inmediatamente tras el tratamiento, se pueden observar como resultado las destrucciones del  núcleo microscópico, de las membranas celulares y de las fibras de colágeno. Como consecuencia de esta acción o intervención no se forma una zona amplia de células destruidas que haga falta aislar por la vía de la formación de fibrosis. Las células dañadas son reemplazadas por células funcionales jóvenes. En una semana son visibles células funcionales normales en la zona de acción. Los datos histológicos confirman que este método no produce calentamiento térmico de los tejidos profundos, lo que permite minimizar el riesgo de efectos secundarios y complicaciones en la hiperpigmentación, así como otras posibles complicaciones.

Ventajas y particularidades
El tratamiento puede realizarse en ciclos y la cantidad necesaria se determina individualmente dependiendo del grado de transformación de la piel. No hay limitaciones en cuanto a tomar el sol antes del procedimiento, pero es necesario advertir a los pacientes que toman el sol que la piel, al experimentar el tratamiento, será más clara después del mismo, siendo necesaria la utilización de un factor de protección solar de 20 o más.

Preparación del tratamiento
Se recomienda realizarse un tratamiento de biorevitalización de 3 a 7 días antes de exponerse al láser. Asimismo, durante la víspera del tratamiento no se pueden utilizar productos cosméticos en la zona que se vaya a tratar, prestando una atención especial a la utilización de crema tonal y polvos de maquillaje antes del tratamiento, dada la complejidad de su eliminación.

Periodo de rehabilitación
Tras el tratamiento se forma en la piel una película superficial, que empieza a desvanecerse en 3 ó 4 días. La descamación se prolonga de 3 a 5 días en dependencia del estado primitivo del grado de hiperqueratina e hidratación de la piel y del potencial regenerador. A los 5 ó 10 días la piel se recupera por completo.

Exploraciones
Se aconseja realizar las revisiones al séptimo día, en un mes y en un año tras el tratamiento o ciclo de tratamientos. En la exploración es imprescindible anotar los plazos de recuperación, es decir, la duración de la hiperemia, cuántos días y durante cuánto tiempo se prolongará la descamación, y el uso y tolerancia del fármaco en el periodo de rehabilitación para valorar los resultados.

Contraindicaciones
Hay una serie de patologías y situaciones bajo las que no se puede realizar el tratamiento o que bien requiere acordar la realización del tratamiento con el médico de cabecera, tales como mujeres embarazados o en periodo de lactancia, pacientes con diabetes, enfermedades crónicas de la piel, psoriasis, patologías oncológicas o inmunodepresión (o toma de fármacos que contengan acción inmunodepresora), así como en manifestaciones inflamatorias en la zona del tratamiento, enfermedades psíquicas, epilepsia, utilización de isotretinoína (incluso 8 ó 10 meses después de la toma), queloides, marcapasos, o en caso de toma de corticosteroides

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Nutrición deportiva
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Al exigir un esfuerzo continuo con entrenamiento y competición, necesitamos reponer los músculos y cerebro con un combustible exacto para estar en óptimas condiciones al afrontar el siguiente evento deportivo.

Es muy importante suministrar al cuerpo nutrientes específicos tras los entrenamientos o competiciones, ya que implican esfuerzos continuos y duros, en los que se agotan las reservas energéticas acumuladas en hígado y músculos.

La nutrición desempeña un papel fundamental en la recuperación y la preparación para reiniciar la competición correctamente repuesto y con la carga de energía suficiente para lograr una ayuda científica que nos acerque al éxito que buscamos.

Descuidar la nutrición en calidad, cantidad y tiempo correcto tras ejercicio, supone un rendimiento energético bajo con los consiguientes resultados deficientes.

Es necesario planificar una nutrición competitiva de recuperación durante la fase de pretemporada y/o el propio periodo de competición. Atención especial merece:

  • Entrenamiento diario.
  • Jugar torneos todo el día o torneos de fin de semana.
  • Partidos con periodos de descanso entre mañana y tarde.

Qué se debe comer

Los hidratos de carbono son los proveedores de elección para ser utilizados como combustible, durante y después de ejercicio duro. Su aprovechamiento es mayor, unido al de las proteínas.

El organismo utiliza siempre carbohidratos transformados en glucosa por el hígado. Mucho más durante el entrenamiento y la competición. Su necesidad aumenta en caso de carga emocional.

Consumir en las comidas y en los tentempiés tras la competición, alimentos que contengan equilibradamente todos los macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas), pero eligiendo los carbohidratos con un porcentaje alto de índice glucémico (rapidez en pasar a sangre) y grasas vegetales y marinas, éstas contenidas en pescados azules.

Cuándo comer

Los músculos son más receptivos a la recuperación y al almacenaje del glucógeno perdido dentro de las dos primeras horas tras ejercicio. Es importante proporcionar al organismo carbohidratos (hidratos de carbono) dentro de la primera hora tras el partido, más un contenido ligero en proteínas, lo cual es de gran ayuda para reacondicionar los músculos.

Ello significa dejarlos dispuestos para poder ser utilizarlos con buen rendimiento en un plazo breve.

Si no existiera apetito, probar a consumir zumos o yogures líquidos. Para saciar el hambre, utilizar menús con alto contenido en carbohidratos y proteínas de las recomendadas más abajo, además de grasas vegetales (no más de tres cucharadas de aceite de oliva).

Proporciones

  • 70-65% de Hidratos de Carbono.
  • 15% de proteínas.
  • 10 – 15% de grasas.
  • Se recomienda el consumo al menos de 50-100 gramos (200-400 calorías) de carbohidratos en el plazo inferior a dos horas tras el partido. En la práctica, elegir simplemente alimentos de índice glucémico alto y en cantidades satisfactorias. Complementar con ensaladas u hortalizas.

Ejemplos de raciones rápidas con un contenido de 50-100 gramos de carbohidratos:

  • 2 tazas de leche desnatada con cereales.
  • Zumo de naranja (un vaso de 250 cc. con un panecillo.
  • 2 galletas con 1 taza de yogur con fruta troceada.
  • 1 plátano y un paquete pequeño de las galletas sin azúcar.
COSMETICO
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Cosméticos y su fecha de caducidad
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Es recomendable revisar de vez en cuando tu neceser y las baldas del cuarto de baño para renovar tus cosméticos. Hay productos que tenemos desde hace un montón de años, que aunque nos encanten, debemos deshacernos de ellos ya que no benefician a nuestra piel en nada. Para saber la fecha de caducidad de los cosméticos, en la parte de atrás donde vienen los ingredientes, también viene un símbolo que dice 6M o 12M. Eso significa que el cosmético durará6 meses o 12 meses una vez abierto. ¿Alguna vez te habías fijado?

Si vives en una zona donde el ambiente sea cálido y húmedo, tus productos durarán menos. Sobre todo se estropean en verano y cuando son texturas en gel o crema. Las cremas faciales, bases de maquillaje o vaselinas se ven contaminadas por el uso con los dedos. Es mejor que utilices una espátula para aplicarlas o que apuestes por formatos con dosificador. Así alargarás la vida de los productos.

¿Cada cuánto deberíamos ir renovando?

  • Cremas, correctores y bases de maquillaje: cada año. Si se aplican con “pump” pueden durar hasta dos años. Y si en el caso de los correctores se aplican con espo
    njita o pincel, puedes lavarlos de vez en cuando para eliminar bacterias. Si ves que los pigmentos y aceites están separados, indica que el producto está en mal estado.
  • Los polvos, coloretes y sombras de ojos, al ser texturas secas puedes utilizarlas hasta dos años.
  • Todos los productos para ojos como las máscaras de pestañas, delineadores y sombras de ojos en crema deben renovarse cada 6 meses para evit
    ar enfermedades como la conjuntivitis.
  • Los labiales y “gloss” al estar los labios más expuestos, son propensos a la proliferación de bacterias. ¡Cambia de labial cada 6 meses y prueba colores nuevos!

Y por último, no te olvides de limpiar tus brochas de maquillaje una vez a la semana ya que acumulan muchas bacterias. Con un jabón neutro o específico y déjalas secar en plano para evitar que se llenen de agua y humedad.

OBESOGENO
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Obesógenos: las sustancias que nos están haciendo engordar sin darnos cuenta
229 221 MARIOLA

Todo el mundo sabe que cada vez estamos más gordos. Y casi todo el mundo cree que el aumento de la ingesta calórica y el sedentarismo en las sociedades desarrolladas son los principales culpables de la epidemia de obesidad. El problema es que, ni los cambios en la dieta, ni el sedentarismo, son suficientes para explicar por qué ha crecido la obesidad en todas las poblaciones.

El ejemplo más claro de esto hay que buscarlo en el reino animal. La Encuesta Nacional de Obesidad de las Mascotas de EEUU ha constatado que el 50% de los gatos y perros estadounidenses sufren de sobrepeso. También los animales de laboratorio y de los zoológicos, que han tenido la misma dieta y estilo de vida durante décadas, están cada vez más gordos.

En 2010, un grupo internacional de científicos publicó un estudio en la revista Proceedings of The Royal Society, en el que se analizaba la evolución de 12 poblaciones de animales que viven en ambientes de influencia humana: todas habían engordado. Los chimpancés, la especie genéticamente más cercana a los humanos, habían experimentado un aumento de peso de entre el 33,2% y el 37,2% en el periodo comprendido entre 1985 y 2005. Bien es cierto que parte de este aumento podría deberse a que también los chimpancés comen más y hacen menos ejercicio, pero los investigadores aseguran que los chimpancés estudiados, al menos durante la última época, vivían en un ambiente muy  controlado, con una dieta constante y unos hábitos de vida inalterables. ¿Por qué entonces continuaban engordando? ¿Puede ser la señal de que estamos pasando algo por alto?

Las sustancias que alteran nuestras hormonas

Dado que la dieta y sedentarismo no parecen explicar por sí solos el aumento de la obesidad, los científicos exploran la posibilidad de que existan otros factores que jueguen un papel complementario, y que afecten por igual a humanos y animales.

En 2002, Paula Baille-Hamilton, profesora de la Universidad de Stirling (Escocia) especialista en toxicología y metabolismo humano, firmó una polémica investigación en la revista Journal of Alternative and Complementary Medicine (que, pese a su sospechoso nombre, está muy bien valorada en los rankings) en la que aseguraba que existía una relación causal entre el aumento de los agentes químicos ambientales y el aumento de la frecuencia de la obesidad en la población. Poco después se acuñó el término obesógenos para nombrar a estas sustancias químicas que polucionan el medio ambiente y que, incorporadas al organismo, pueden interferir con la regulación y conservación de la energía.

Los obesógenos son en su gran mayoría xenobióticos, esto es, compuestos cuya estructura química es inexistente o poco frecuente en la naturaleza. Los obesógenos son parte de los famosos disruptores endocrinos: las sustancias químicas que interfieren con nuestro sistema hormonal, causando alteraciones a todos los niveles de nuestro metabolismo. Su estudio es muy complejo, lo que explica por qué, más de una década después de la publicación del trabajo de Baille-Hamilton, muy poca gente conoce su existencia fuera de los círculos académicos. Al fin y al cabo, los obesógenos son en su gran mayoría xenobióticos, esto es, compuestos cuya estructura química es inexistente o poco frecuente en la naturaleza ya que han sido sintetizados por el hombre en el laboratorio. La mayoría han aparecido en el medio ambiente durante los últimos 100 años, por lo que su influencia sobre este está aún lejos de conocerse por completo.

Pese a esto, numerosos estudios in vitro, sobre animales de laboratorio y en humanos realizados en la pasada década evidenciaron que muchas de estas sustancias presentes en el medio ambiente o en la dieta pueden interferir con el complejo mecanismo de señalización neuroendocrina produciendo efectos adversos: entre otros, probablemente, la obesidad.

Un campo de estudio complejo y con pocos apoyos

El doctor Ricardo García-Mayor, especialista en endocrinología y nutrición e investigador de la Universidad de Vigo, es uno de los pocos médicos españoles que ha estudiado en profundidad el complejo mundo de los obesógenos. En su revisión de estudios Disruptores endocrinos y obesidad: obesógenos, publicada en 2011 en la revista Endocrionología y nutrición, recopiló todas las evidencias científicas que tenemos hasta la fecha sobre estas sustancias. Su conclusión es clara: existen evidencias del efecto obesógeno de estas sustancias en estudios en animales de experimentación, tanto in vitro como in vivo, pero muy pocas en humanos.

Según ha explicado García-Mayor a El Confidencial, tenemos suficiente evidencia en animales para afirmar que los tóxicos ambientales pueden ser la causa del aumento de la prevalecía de obesidad en estos, pero no se ha logrado demostrar si ocurre lo mismo en humanos, porque “los diseños experimentales son más difíciles por motivos obvios”. Es cierto que el metabolismo de animales es diferente al humano, pero también es difícil creer que, entre todos los posibles obesógenos catalogados, ninguno vaya a afectarnos de una forma u otra.

Baillie-Hamilton, que desde que publicó su investigación no ha dejado de estudiar la relación entre los disruptores endocrinos y obesidad, sigue convencida de que su hipótesis es cierta, y los obesógenos están jugando un papel decisivo en el aumento de la obesidad. Según explicó a The Ecologist en 2012, “los químicos a los que estamos expuestos están envenenando nuestros sistemas de control de peso, lo que daña nuestra habilidad para perderlo”. Una situación que, asegura, se está agravando debido a que nuestra comida tiene cada vez menos vitaminas y minerales (algo que explica debido a la pérdida de calidad de nuestro suelo, que cada vez tiene menos nutrientes).

Cuando Baillie-Hamilton publicó su estudio se encontró con una gran reticencia de parte de la comunidad científica, que no se tomó en serio sus teorías –entre otras cosas porque cuando publicó su investigación ni siquiera estaba adscrita a una institución académica–, pero con el tiempo numerosos estudios han ido mostrando que, al menos, algo de razón llevaba. Este mismo verano dos artículos publicados en la revista Pediatrics han evidenciado que los niños expuestos a dos compuestos químicos utilizados en el envasado de alimentos, el bisfenol A y los ftalatos, son más propensos a ser obesos o presentar resistencia a la insulina que dé lugar a diabetes. Y es sólo un ejemplo.

Un breve catálogo de obesógenos

La investigación avanza lentamente, y no cabe duda de que es difícil encontrar financiación cuando tus estudios van en contra de la industria química, gran parte de la industria agroalimentaria, y las convenciones de la mayoría de nutricionistas. Pese a esto, después de una década se han alcanzado algunas conclusiones, y, tal como recoge la revisión de García-Mayor, estas son las sustancias sobre las que se dirigen todas las miradas.

Genisteína

Es una isoflavona con propiedades antioxidantes, que se ha utilizado como antihelmíntico, para tratar la infestación por lombrices. Se encuentra de forma abundante en la soja. Los científicos han comprobado que la sustancia, en dosis similares a las que podría consumir cualquier humano que incluya la soja en su dieta (es decir, casi todos los orientales, y cada vez más occidentales), resulta obesogénica en ratones. Otros estudios han comprobado que la sustancia altera la distribución de la grasa corporal en mujeres postmenopaúsicas.

Bisfenol A

Es de largo el obesógeno más estudiado, sobre el que recaen más evidencias científicas y, además, el que afecta en mayor medida a la población, dado su amplio uso en productos industriales y de consumo. En cultivos de adipocitos humanos se ha observado que el BPA inhibe la liberación de la adiponectina, un protector del organismo sobre muchos de los componentes del llamado síndrome metabólico. Otros estudios han demostrado que los niños expuestos a esta sustancia son más propensos a ser obesos. Su efecto, no obstante, podría ser más limitado en los adultos. Según demostró una investigación de 2011 el Bisfenol A se absorbe y elimina rápidamente por el organismo, por lo que no tendría el efecto tóxico observado en los animales de experimentación.

Compuestos órgano-estáñicos

El tributil-estaño (TBT), monobutil-estaño (MBT) y tifenilestaño (TPT) son agentes orgánicos que de forma continua polucionan el medio ambiente. Se utilizan en el revestimiento de embarcaciones, en la industria de la madera, en sistemas conductores de agua, y como fungicida en alimentos.

Según una investigación de la Universidad de California, publicada en 2006, estas sustancias activan unos receptores nucleares que juegan un decisivo papel en la adipogénesis. En opinión de García-Mayor, es necesario realizar más estudios epidemiológicos, pero dado el contacto amplio y frecuente de estas sustancias con un segmento importante de la población general, estos agentes son posibles obesógenos en humanos.

Ftalatos

Los ftalatos son compuestos orgánicos sintéticos derivados del ácido tálico. Están amplia y continuamente en contacto con la población al ser constituyentes de plásticos, productos de cosmética, juguetes, lubricantes, etc. Se comprobó su efecto adipogénico en ratones prenatales y este verano un estudio comprobó que los niveles urinarios de un tipo particular de ftalatos, conocidos como di-2-etilhexil (DEHP), que se utiliza para suavizar las botellas de plástico, están estrechamente ligados a las probabilidades de tener resistencia a la insulina, un precursor de la diabetes. Además, otro estudio epidemiológico en humanos varones observó una correlación positiva entre la concentración de ftalatos en orina y el perímetro de la cintura.

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Nutricosmético omega 3
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Los nutricosméticos están últimamente muy de moda, se trata de productos alimenticios con concentraciones de nutrientes específicos que, en pequeñas dosis, complementan la dieta y mejoran nuestro aspecto. En este espacio os voy a hablar de los más importantes y poderosos para nuestra salud y belleza.

Hoy os hablaré del Omega 3, el complemento por excelencia. La baja prevalencia de enfermedades coronarias en Groenlandia, donde se consumen grandes cantidades de animales marinos ricos en omega 3, fue el origen de las posteriores investigaciones sobre este ácido graso esencial con excelentes propiedades para nuestra salud y también para nuestra piel.

¿Por qué debemos suplementarlo? Porque diariamente muy pocos adultos y casi ningún niño toman la dosis necesaria. Se encuentra principalmente en el pescado azul y deberíamos tomar al día según la OMS lo equivalente a seis boquerones, cinco sardinas o un filete de salmón. Existe un test de Omega 3 capaz de determinar nuestros niveles de omega 3 y definir de un modo muy preciso nuestras necesidades.

¿Dónde puedo encontrar los ácidos Omega 3? Principalmente en el pescado azul, pero también en algunos mariscos como mejillones, ostras o berberechos, ciertas algas, nueces, avellanas, pipas de calabaza, semillas de lino, chía, quinoa y avena. También en los aceites de krill, linaza, soja, calabaza o germen de trigo. Existen también yogures, galletas, leche y otros alimentos enriquecidos con omega 3, aunque la cantidad que contienen de Omega 3 es muy pequeña.

¿Cuáles son los principales beneficios de los Omega 3?
–  Protege contra las enfermedades cardiovasculares
–  Mantiene los niveles normales de colesterol y triglicéridos
–  Favorece el sistema inmunológico
–  Tiene unas excelentes propiedades antioxidantes y por tanto antiedad.
–  Mejora enfermedades como la psoriasis, dermatitis atópica, etc y también el tono y la texturadelapiel.
–  Tienepropiedadesantiinflamatorias
–  Contribuye al desarrollo neuronal en el feto y lactante. Y mantienen el funcionamiento normal del cerebro en niños y adultos

Existen en el mercado muchos complementos de omega 3, pero para elegir un buen producto debemos fijarnos en las concentraciones de EPA y DHA, normalmente se recomienda un equilibrio de ambos, en la dosis y debemos rechazar las presentaciones sintéticas.

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